Periódico
En la segunda parte de esta serie de tres partes, Jan Westmaas y su grupo de turistas prueban la comida y la arquitectura de la ciudad costarricense de Irazú con una visita no planificada al museo del volcán.
Animado por mi hija Nadia, que había llevado grupos de Trinidad a Irazú un par de veces antes de la pandemia, logré convencer a nuestro grupo de visitar de inmediato el museo del volcán privado de Federico Gutiérrez. Su ubicación es sólo a unos 15 minutos de Irazú. Pensé que media hora de retraso antes de poder llegar a almorzar en Cartago valía mucho más que su peso en oro o ceniza volcánica.
De hecho, ¡fue exactamente como esperaba!
“Lo más destacado de la gira”, me confió un pasajero más tarde. Gutiérrez felizmente salió corriendo de su restaurante para recibirnos y dirigirnos, un autobús lleno de Trinis, a su museo. Una hacienda familiar llamada Nochebuena es un restaurante adjunto y una tienda de souvenirs. Se especializa en el cultivo de leche y hortalizas, ya que es rico en suelo volcánico. Con este museo, Gutiérrez, un extraordinario emprendedor y apasionado amante de los volcanes con experiencia que lo respalda, llenó un gran vacío en la zona.
Los visitantes de Irazú no tenían a dónde acudir para obtener información excepto lo que habían visto en las pocas vallas publicitarias alrededor del volcán. En 2006, Federico abrió con orgullo el primer museo de su tipo en el país. Debido a limitaciones de tiempo, nos perdimos el video de 20 minutos al comienzo de la visita al museo. Nadia me había informado que, en subtítulos en inglés, representaba el lugar de Costa Rica en el infame Anillo de Fuego: una serie de volcanes y sitios de terremotos o actividad sísmica a lo largo de los bordes del Océano Pacífico.
No ver el video no fue una verdadera pérdida. La entrega informativa, interactiva y completa de Gutiérrez sobre Irazú y los volcanes generalmente compensa con creces las deficiencias percibidas.
“¿De dónde eres?” preguntó.
“De Trinidad”, fue la respuesta emocionada del grupo.
“¿Tienen volcanes allí?” preguntó.
“Volcanes de lodo”, respondieron muchos al unísono.
“¿Y por qué hay tantos volcanes en Costa Rica y ninguno en Brasil?” preguntó Gutiérrez.
“Placas tectónicas”, respondió un miembro del grupo.
“Sí, tienes razón. Costa Rica está afectada por la placa tectónica del Pacífico”, confirmó Gutiérrez, señalando un mapa para ilustrar su punto. Realizó su recorrido a través de exhibiciones, incluyendo artículos periodísticos que detallan la historia de la actividad volcánica temprana, leyendas sobre el origen de los volcanes, maquetas tridimensionales, una de las cuales era una pequeña cabaña de altura, y otra de fauna típica de la zona. . A $2 por cabeza (nuestro grupo especial), esto fue una ganga.
Cerca del mediodía, continuamos nuestro descenso por una ladera de una montaña de una belleza impresionante hasta llegar a Cartago. Fue un viaje relativamente corto. Tomó menos de una hora. Como la primera capital del país bajo el dominio español, la evidencia documental sugiere que esta fue una ciudad con una fina arquitectura colonial. Desafortunadamente, la erupción del Irazú en 1723, seguida de terremotos en 1841 y 1910, pasó factura.
Hoy es una ciudad casual, comercial y residencial. Arquitectónicamente y espiritualmente, su gracia salvadora es que es el hogar de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (Nuestra Señora de Los Ángeles, o más comúnmente La Negrita). .
Muchos mitos y leyendas se han contado sobre la Virgen Negra de Costa Rica. La mayoría de los ticos, especialmente los descendientes de los Pardos (clase baja negra y mestiza durante el dominio español) y los jamaicanos afrodescendientes que vinieron a trabajar en la agricultura y la construcción del ferrocarril desde el Valle Central hasta el nuevo puerto de Limón. En la costa caribeña a principios del siglo XX, no se puede negar el siguiente relato.
Sin entrar en detalles, el 2 de agosto de 1625, una joven indígena mientras recogía leña encontró estampada en la piedra una imagen de la Virgen María y su bebé en brazos. En 1824, La Negrita fue declarada oficialmente patrona de Costa Rica. Cada año, el 2 de agosto, se estima que más de dos millones de peregrinos participan en la desafiante romería o romería de San José a Cartago, unos 22 kilómetros, para rendir homenaje a su santo patrón.
La basílica se encuentra en el contexto de majestuosas montañas y frente a una gran plaza abierta. Sus techos altos, estructura de cúpula octogonal, vidrieras, capillas laterales ornamentadas, esculturas de santos de tamaño natural de colores brillantes y altares de cedro tallado corresponden a su condición de lugar de veneración para el santo patrón de Costa Rica. En un área propensa a terremotos y erupciones volcánicas, no sorprende que la basílica haya sido renovada o reconstruida muchas veces desde que se construyó por primera vez en 1639. La estructura actual data de 1939.
En caso de que te lo preguntes, el catolicismo es la religión del estado, pero la constitución del país garantiza la total libertad de religión. Datos recientes sobre la comunidad cristiana muestran que el 76,3 por ciento de los tics se identifican como católicos, el 13,7 por ciento como cristianos evangélicos, el 1,3 por ciento como testigos de Jehová y el 0,7 por ciento como protestantes. Además de esto, hay pequeñas comunidades de hindúes (hay un templo en Monteverde), judíos, musulmanes y costarricenses conversos al movimiento Hare Krishna.
Además, existen numerosos centros de meditación en todo el país, los cuales se ubican principalmente en áreas verdes. Uno que se destaca es Pachamama. Se encuentra en un entorno idílico de bosque en la provincia de Guanacaste en la costa del Pacífico. Atrae a muchos buscadores espirituales de todo el mundo, incluidos los discípulos de Osho como mi hermano mayor Frederick (Dharmbodh), autor de Glimpses of a Mystical Misfit. En él describió las experiencias que vivió en Pachamama en las dos ocasiones que estuvo allí antes de la pandemia.
Después del almuerzo en el restaurante frente a la plaza de la iglesia, continuamos nuestro viaje hasta la siguiente parada: el pueblo de Oros. La iglesia en funcionamiento más antigua de Costa Rica se encuentra aquí. A solo media hora en auto desde Cartago, Orosi simplemente vibraba con buenas vibraciones. Sus jardines, su naturaleza relajada y rústica y, sobre todo, su fotogénica iglesia construida en el siglo XVIII enamoran a los más insensibles.
Algunos de nosotros nos aventuramos adentro. Quedé profundamente impresionado por su techo de tejas de terracota sostenido por enormes columnas originales de madera talladas a mano, algunos bancos de madera antiguos, paredes de adobe y un hermoso y reluciente altar tallado a mano. Estoy bastante seguro de que impresionó a otros. Sus expresiones gritaban “ooh” y “aah” al cielo. A diferencia de la Iglesia de la Virgen María, esta iglesia sobrevivió a todo lo que la naturaleza le arrojó. De hecho, es la misma iglesia que se construyó en el siglo XVIII, extrañamente excepto por la renovación. Luego deambulé afuera con los demás para experimentar la atmósfera del jardín. Allí fui recibido por arbustos de colores brillantes que bailaban alegremente en bancos limpios que estaban elegantemente colocados en secciones del césped verde y saludable de la iglesia.
En un momento, Nalini, una persona sensible y muy viajera en su viaje inaugural con Westmaas Touring, me preguntó si escuché un ruido extraño cerca. Lo estaba, pero ninguno de nosotros pudo averiguar qué era o de dónde venía. La respuesta pronto llegó. Era Jueves Santo (Jueves Santo), y la banda del pueblo, con redoble de tambores, encabezó una procesión frente a la iglesia, llevando una figura de Jesucristo sobre los hombros de cuatro creyentes. Después de presentar nuestros respetos, abordamos nuestro autobús por la tarde para el viaje de una hora de regreso al Hotel Presidente en San José.
Al día siguiente, Viernes Santo, saldríamos de San José rumbo a Liberia vía Sarch, una distancia de 225 kilómetros. Todavía quedan 150 kilómetros desde Liberia hasta la frontera con Nicaragua, que esta vez no está en nuestro itinerario. En 2007, en una gira en autobús por Centroamérica desde San José a Guatemala y de regreso, había hecho esta sección con el grupo de 45 Trini. Puede leer sobre la parte nicaragüense de esa gira llamada El dilema de Ortega en el capítulo ocho de Out of the Box, Tales of Travel, 1972-2013.
Esté atento a la tercera parte en el Newsday del próximo domingo
Twitter geek. Estudiante. Erudito cervecero. Apasionado comunicador. Experto en música. Incurable alcohol nerd
