Costa Rica: conoce a productores y panaderos de marimba de Guanacaste en un tour artesanal

Según los estándares costarricenses, Santa Cruz es una ciudad seca. No en el sentido de alcoholismo, la bacanal anual de monta de toros de la ciudad es notoria, sino seco porque llueve un poco en comparación con gran parte del país. Aquí encontrarás bosques y pastos marchitos, vaqueros polvorientos y conos que crecen alto bajo el sol. También encontrarás muchos lugareños con ciertas profesiones y habilidades.

Willy Villafuerte es parte de esta serie, un alfarero con una vida de experiencia. Su abuela enseñó a su padre; el padre le enseñó. Como una docena de otros alfareros, vive y trabaja en el pueblo de Guaitil, al este de Santa Cruz. La única vez que se tomó un descanso de su oficio fue durante una pandemia, cuando fue a recoger maíz a una granja local. “No estuvo bien”, dice en su rudimentario taller. “Fue malo para mis manos”.

¿Y lo peor de este trabajo? “Horno. Ya verás”, dice, quitándose la camiseta y boca abajo en preparación para el infierno.

Willy me dice que su técnica es precolombina. La arcilla recolectada localmente se mezcla con agua y tierra, los cuencos y tazas se giran a mano en una rueda giratoria. Luego, la forma asentada se deja secar al sol durante cuatro días antes de quemarse violentamente en un horno de leña caliente. Cuando lo veo finalmente mover las piezas terminadas, que brillan por el calor, sobre un trozo de cartón corrugado para que se enfríen, me doy cuenta de que estoy conteniendo la respiración.

Realmente es más relajante pasar tiempo con Randy Juárez, un marimbaro. Otro entusiasta de toda la vida, hace, toca y enseña marimba, un instrumento de percusión irresistiblemente alegre que suena como una lluvia rítmica. También restaura instrumentos musicales.

Pero actualmente hay un gran obstáculo para su negocio: la fabricación de un instrumento tradicional está prohibida en Guanacaste porque depende de un cedro que no se puede extraer de la naturaleza; actualmente no hay granjas comerciales de cedro a nivel local. Pero para evitar esto, Randy plantó recientemente todas las especies de árboles necesarias para la tierra no utilizada de los componentes de la marimba. “No estará listo en 20 años”, explica el músico de 60 años, sonriendo en diagonal mientras un pequeño grupo de monos aulladores miran los árboles. “Espero poder hacer eso con un árbol local en mi vida”.

Estar en Santa Cruz le da a Randy al menos una mejor oportunidad de llegar a una vejez extrema. La ciudad y la región de Guanacaste en general figuran como una de las “zonas azules” oficiales del mundo, donde las personas viven hasta edades que superan los estándares globales. A Randy y a los demás con los que hablo les gusta esto por la falta de alimentos procesados ​​y el buen clima, el trabajo honesto y la satisfacción general.

Canano Díaz-Zuñiga también le echa la culpa de otra cosa: vino de coyol, cierto tipo de licor natural, ligeramente fermentado, que recoge de las palmas de coyote en su granja justo después de la luna llena. Durante la estación seca, tiene un bar en la propiedad y vende botellas con él. Ofrece tres versiones del power boost, aunque solo la más fuerte tiene alcohol real. “No sé cuánto”, dice con una cara seria. “Pero tres botellas es el número correcto, no más”.

De vuelta en la ciudad, hay factores locales que toman su peso y miden mucho más en serio. Las mujeres de la socialmente conciente Coopetortilla hornean donas saladas en los llamados rosquillaademás de proporcionar desayunos y almuerzos asequibles a la comunidad.

Como todos los artesanos que conocí en Santa Cruz, su modesto negocio ha sufrido una pandemia, pero la cooperativa funciona desde 1975 y tiene un sentido de permanencia. La fundadora Margarita trabajó hasta los 100 años. La actual coordinadora, Marianela Jiménez Rojas, es relativamente joven a la edad de 65 años, pero espera poder tomar un turno igualmente largo. “¿Por qué no? Estoy feliz”, dice, enviando otra bandeja rosquilla En el horno.

Cómo hacerlo: Tours artesanales Experiencia Diriá desde $ 30 (£ 22).

Publicado por National Geographic Traveler (Reino Unido) en marzo de 2022

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